Эти шаги помогут большинству хозяев сделать прогулку заметно лучше.
Но если ваша собака сильно перевозбуждается, реагирует на других собак или хрипит на поводке — шаги дадут понимание, но не решат проблему полностью. Для этого существует курс «Базовое послушание».
Шаг 1. Комфортная амуниция
Многие считают: если надеть на собаку что-то, что причиняет дискомфорт при натяжении — она перестанет тянуть. Л — логика. Но если бы это работало, проблема натянутого поводка была бы уже давно побеждена, не так ли?
Почему не работает?
Во-первых, у собак высокий болевой порог.
Во-вторых, к боли и дискомфорту, если они не травмируют, собаки привыкают.
В-третьих — и это главное — аверсивная амуниция вводит собаку в состояние возбуждения. А в этом состоянии собака видит цель и не видит препятствий, и не слышит ничего, что вы хотите ей сообщить. Уровень обучаемости резко падает.
Наоборот: наденьте на собаку амуницию, которая не причиняет ей дискомфорта — и собака будет вести себя спокойнее.
Какую амуницию выбрать? Ту, что удобна собаке и вам, нравится вам внешне и стоит разумных для вас денег 😊 Посмотрите, моя ученица и блогер Дарья составила подробный гайд Амуниция. А еще огромная подборка информации об амуниции есть в Большом чате Городской собаки. Там тусуются люди, которые уже прошли этот путь — и охотно делятся опытом. Вы можете почитать посты по хештегу #амуниция или по ключевым словам «ошейник», «шлейка», «поводок».
Шаг 2. Поводок от 3 метров
Поводки покороче нужны для дрессировки или чтобы довести собаку из точки А в точку Б — например, от квартиры до машины. Если же обычный прогулочный поводок короче 3 метров, то молодая здоровая активная собака просто физически не может его не натягивать.
Длиннее 3 метров — пожалуйста. Иметь несколько поводков под разные ситуации совершенно нормально, поверьте 😁 Главное — чтобы вам было удобно держать.
Отдельная тема — рулетка. Поводок лучше рулетки примерно в стописят мильёнов раз. Подробно об этом я рассказываю на мастер-классе «Поводок». Но если вы сейчас очень привязаны к своей рулетке 😊 и собака на ней управляема — не меняйте амуницию резко. Просто попробуйте поводок там, где вам обоим комфортно. С новой амуницией нужно уметь обращаться, это тоже навык.
Шаг 3. Гасим свечи
На сленге инструкторов-дрессировщиков «свечи» — это всё, что подбешивает собаку и повышает уровень её возбуждения. И они могут быть весьма косвенно связаны с прогулкой.
Собака может перевозбудиться уже в процессе одевания. Или пока ждёт, когда оденетесь вы. Или в лифте, или в подъезде. Свечой может быть скользкий пол, тесная прихожая, гавкающая собака за соседской дверью.
Погасить свечи — значит убрать эти факторы.
Да, не все свечи можно погасить. Но каждая погашенная даёт маленький плюсик к спокойствию собаки. А чем спокойнее собака выходит на прогулку — тем спокойнее она ведёт себя на прогулке.
Если свечу нельзя погасить — подумайте, можно ли её компенсировать. Мимо двери с гавкающей собакой ваша собака, возможно, пройдёт спокойнее, если вы проведёте её, приклеив к вкусному кусочку. Или переключив на мячик в вашей руке.
Шаг 4. Точки переключения
Вы наверняка много раз встречали в интернете такой совет: не открывайте дверь подъезда, пока собака не успокоится и не посмотрит на вас.
Я не предлагаю вам это делать.
Потому что очень часто, если долго ждать, собака не успокаивается — она перевозбуждается ещё сильнее и начинает прыгать на дверь. А тут ещё сосед подойдёт, которому нужно выйти. В итоге вы выходите на прогулку с собакой, которая уже на взводе. Ну и иногда просто нет времени ждать — собаке нужно в туалет.
Поэтому точки переключения нужно формировать иначе — очень постепенно.
Вот первый шаг, которого бывает достаточно многим, и он очень динамичный, никаких долгих ожиданий перед дверью:
Остановитесь в точке переключения — например, перед дверью подъезда. Остановите собаку поводком. Никаких команд не нужно. Похвалите, угостите лакомством, если собака готова его взять. И сразу дайте команду на движение — например, «пойдём».
Важно: команду «пойдём» вы говорите тогда, когда вы оба (вы и собака) уже в точке переключения. Не когда собака уже там, а вы ещё идёте следом.
Фактически это игра «Там лава». За точкой переключения — лава. Лава застынет, когда вы скажете «пойдём».
Мы не учим собаку останавливаться по команде. Мы учим её останавливаться в конкретных местах и не идти дальше без команды на движение. Такие динамичные остановки очень хорошо заземляют и успокаивают. А если делать их регулярно — окружающая среда постепенно станет вашим помощником. Двери подъезда, лестница, бордюры будут сами командовать собаке: «Стоп».
Где делать точки переключения? Классика жанра: двери (квартиры, подъезда, лифта и пр.), начало и конец лестницы, лестничные площадки. Край проезжей части.
Но вы можете добавить свои. Эта ёлка, эта песочница и пр. Чем возбудимее собака, тем больше точек переключения должно быть на вашем маршруте.
На мастер-классе «Поводок» я, конечно, рассказываю — как прогрессировать в этом упражнении. Но многим собакам достаточно и начального уровня!
Шаг 5. Руки возле корпуса, лопатки сведены назад
Простое правило, которое работает сразу на двух уровнях.
Во-первых, так вы транслируете собаке: «ты окей, я окей, всё вокруг окей». Собаки считывают состояние хозяина через тело — и напряжённые вытянутые руки говорят им совсем не о спокойствии.
Во-вторых, когда руки находятся возле корпуса, даже если собака резко дёрнет поводок — она не сможет вас уронить или нанести травму. Мышцы-разгибатели в этом положении работают как пружины и гасят рывок.
Это мышечный навык, значит — его можно и нужно тренировать. Просто периодически обращайте внимание на то, где находятся ваши руки и как себя чувствуют ваши лопатки 💪 Просто начните — разница чувствуется сразу!
Если шаги помогли — я рада ❤️
Если что-то не сложилось — это не значит, что ваша собака безнадёжна!
Это значит, что ваша ситуация чуть сложнее.
Именно для этого существует 👇
Базовое послушание